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2016 谁脱光了 时尚的外衣

时间如阳光下的灰尘从2016的马蹄下杂沓飞扬而过,曾落魄潦倒者或在年尾低开高走,曾宾朋煊赫者也难免形影相吊空自怜。天桥上华美壮丽的值得称颂,诡谲奇突的惹人眼球,那些难忘的时尚瞬间定格成一帧帧胶片后归档成为过往;或缤纷扰攘,或尘埃落定,或烈火烹油,或清算归零,囫囵吞下,虽道结尾却更似开端。

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大事件之:从正经事开八,2016谁霸占了“设计”头条

无论怎样的市场表现,时尚这个行业归根结底是设计优劣决定成败。优秀设计也好、奇葩作品也罢,能够刷爆你的朋友圈的,一定也是能够制造出高热度、大话题的IP作品。不过是因神来之笔而喝彩声不断,还是因哗众取宠而强力刷屏,则是几家欢喜几家愁截然不同的故事。

好设计会说话 赚不赚钱全靠它

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抛弃性别赚大钱 老牌新生就这么简单粗暴
大概是真的不赚钱,才会让大牌近几年这么热衷于换设计总监,虽然佳作不多,不过总有那么几匹黑马义务反顾的扛起了“卷钱机器”大旗:对,说的就是把Gucci变成“流动印钞机”的Alessandro Michele和分分钟把Loewe变成时髦客必备的J.W.Anderson。虽然这两人前者文艺、闷骚、热爱复古,后者前卫、鬼马、不拘一格,但他们都曾经或正在因去性别化的设计而名噪一时,都凭一己之力扭转了一个深陷颓势的时尚老牌,都迅速而有效的让它们重获新生杀回战场并赢得胜利,都成为了如今这个“不赔就算赚”的萧条行业中的圈钱黑马。

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比手机还贵的Louis Vuitton手机壳你买不买单?
也许这会让许多设计师失衡,然而是的,霸占了头条位置的确实是这一款来自Louis Vuitton的手机壳。用Louis Vuitton近年来最红的Petite Malle为原型设计的这款手机壳,不出所料果然比手机贵多了。不过其实配件比本尊还贵也不是第一次了,Hermès与iWatch的合作表带就是个大大咧咧喧宾夺主的例子嘛!所以,这个手机壳你会买单吗?

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快时尚跨界套路还能走多久?
Alexander Wang的双手一定是开了光,不然为什么只要跟他合作就都会特别好卖呢?之前与H&M的合作系列如此,如今大仁哥带着看上去像是印错版了的三叶草再次刷屏。注意,这真的不是山寨的“阿迪王”,而是一言不合就倒立的Adidas Originals。另一个年度跨界热议关键词,自然非H&M莫属。今年轮到Kenzo坐庄,系列虽然集合了篮球网、虎头衫、动物纹印花、红蓝撞色等Carol Lim和Humberto Leon两位设计师自出道以来最经典的设计元素,但单品一曝光还是被各种诟病“难驾驭”——那你倒是别排队呀?

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即秀即买 时髦更过瘾
即秀即买这种果断击碎传统时装发布模式壁垒的全新形式,第一个尝试的却是有着160年历史的英国老牌时装屋Burberry,不得不让人佩服品牌的勇气。一直以来从使用3D全息影像办秀,到率先合并男女装秀场,Burberry简直堪称行业的探路先锋。不过前进路上它也不孤单,坏小子Tom Ford也不是个按常理出牌的家伙。自从与Lady Gaga合作一首MV就将发布会省略了事开始,就能猜到他之后一定不会再“按老规矩”办秀。果然,品牌从今年起,果断将一年两场秀缩减到一年一场的频率,并且也玩起了线上直播和即秀即买的新形式。

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不博眼球不开秀 另类秀场几时休

Rick Owens秀场奇葩主义
曾因“遛鸟”装而轰动一时的Rick Owens一向在秀场上玩儿得开玩儿得大。今年不溜鸟的Rick Owens改“溜鸟窝”:“没脸见人”的模特们头顶仿生鸟窝发型,把整张脸藏在凌乱密集的毛发中,远远看上去俨然一顶行走的鸟窝。到了16秋冬系列,则用涂得惨白的脸和夸张的黑色眼妆复制出一个又一个Marilyn Manson,虽不是吓唬你,却也让人不太爱得起来。

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Moschino Drama King的明骚之路
虽然像Moschino全新女装系列胶囊背包这类最终因涉嫌药物崇拜而勒令下架的情况是少数,但我们确实已经对Jeremy Scott的不按常理出牌习以为常。从16春夏系列充满着宫廷drama气息的复古发髻与艳丽彩色中世纪cosplay,16秋冬好不容易回归正常的二次元漫画感定位印套装,到2017春夏系列又一次回归drama的蕾丝透视和满身动物纹印花,在“明骚”这条路上Moschino一路狂奔誓不回头了。

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The Man 反串艺人大集会
如果不是那纵横的腿毛和明显的喉结,你还真是会懵,这到底是不是一场男装秀。短裙、长裙、连衣裙、紧身束胸衣,耸肩修身西服花朵边剪裁,设计师你确定这真的不是走错秀场了吗?

Balenciaga 变身行走的彩色扑克牌
设计界的当红炸子鸡Demna Gvasalia在改造Balenciaga这件事上显然丝毫不手软,2017春夏秀场上,要么是夸张宽大的肩线、空荡荡肥硕的西装,要么紧到窒息、包裹得几近缠绕感的西装和五分裤、搭配高筒靴,怎么看都是一副花式扑克牌的拟人化cosplay,这样的外套,真的有人会尝试吗?

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omme Des Garcons 我是发型之王我怕谁
如果PVC透视格纹外套、写满标语的透明大衣还不能让你对川久保玲2017春夏系列大跌眼镜的话,那么请围观秀场模特们欢脱的发型——这是其实并不是一场时装发布会,而是一场关于“专业沙龙发胶塑性能力大测试”的成果展。

大事件之 骂战升级 奇葩战奇葩

看似花好月圆的时尚圈,其实时有阴晴圆缺。想要用美貌和智慧征服世界的同时,注定避免不了口舌之争,倒是看客一阵另眼看戏,好聚好散。

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Sally Singer坐不住了
纸媒宣战博主
时装编辑和博主之间的千年炮火在Vogue.com创意总监Sally Singer带头下全面升级。“预示着时尚的灭亡”,Sally毫不含蓄地在巴黎时装周前向蠢蠢欲动的时尚博主们泼了一杠冷水。“精神分裂一样,每个小时换一套衣服,谁家给钱就穿谁家。你们还是换个行业做吧!”如此开场,必然腥风血雨,资深编辑们罕见地在用词上不作保留,评判秀场外穿借来的时装,期望能够被街拍的当红博主们“滑稽”,“可悲”,“丢人”,更是把秀场头排形容为“在脱衣舞夜总会里找浪漫”。当然,Susie Bubble领军的博主团也坐不住了,为“自命清高”的编辑们打上“虚伪”,“落后”的标签,“只会羡慕嫉妒恨而不敢面对现实,到头来还不是一样得向广告商低头”。不管是权威欺凌,还是正义保卫战,生死沉浮,还得让时间来宣判。

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Hedi Slimane 和老东家剪不断理还乱
Saint Laurent的复兴功臣,前设计总监Hedi Slimane在今年4月的突兀离职,表面上看去是一场和平分手。虽然不舍Saint Laurent狠心地在Instagram上删去了所有和Hedi Slimane的印记,但还是默默唱起分手快乐,期待品牌能够找到更好的接班人。相见时难别亦难,2个月后,Hedi Slimane就将老东家告上了法庭。Saint Laurent母公司Kering与Hedi Slimane的非竞争条约限制了Hedi Slimane在离职后立刻效力于竞争对手,然而看到曾经挚爱三个月不到就找到了新欢Anthony Vaccarello替代了自己正房的位置,还不允许我另求归宿,Hedi也不乐意了,要求Kering取消当初的约定。结局不出所料,据说Kering赔了130万美金的补偿费,就像富人家的离婚案一样。

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YSL伴侣Pierre Berge炮轰老佛爷
老佛爷Karl Largefeld在业界里的名声可谓是无人不闻风丧胆,然而有一个人对时尚界的“凯撒大帝”却嗤之以鼻 – Pierre Berge, 设计师Yves Saint Laurent人生和事业的伴侣。Pierre Berge在一场Vogue访谈中评价Karl Largefeld道,“我虽然认识Karl很久了,他很有学识也很聪明,但他的个人品牌确实不怎么样,如果不是靠Chanel,他也走不到今天。”呼风唤雨的老佛爷在如此羞辱下银发,“他就是应该管好自己的老嘴,他就是上一个时代的人。不适应环境的变化,还期望潮流去适应他的节奏。要是不喜欢,还不如闭嘴乖乖去退休。”Pierre Berge之后闭没闭嘴我不敢说,反正还想讨口饭吃的我就先乖乖闭嘴了。

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Kendall Jenner 不做“一代小婊砸”
说起超模,Stephanie Seymour,当之无愧是第一代超模的代表人物。当名利场问到她对现在网红超模Kendall Jenner, Gigi Hadid的看法时,她口无遮拦的打趣道,“只能说她们和我们那时候不一样,她们现在值得有自己的称号,怎么说呢?Bitches of the moment (一代小婊砸)”。有着将近7千万粉丝的Kendall Jenner也是不好惹的,直接把Stephanie的女儿推向风口浪尖,“你也是一个有女儿的人,网上有人叫你女儿一代小婊砸,你怎么想?”我猜想Kendall母亲Kris Jenner倒不会太在意,不过“过气”超模势必不敢和时代网红姐妹花争锋相对,瞬间公开致歉,为网红的奋斗史表示由衷的敬畏。

大事件之 人来人往,忆惜别喜迎新

时尚行业发展节奏之迅速有时会让人忽视了时间的存在,潮流涌进新闻不断,年底回头才发现这一年中我们有如此多的得失喜忧。时尚圈的日子热闹非凡,来来往往不乏人生大戏。曾经叱咤江湖的风云人物也退居后方,享受岁月静好。

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(1)惜别篇
功成名就者退隐江湖 Balbina Wong & Phil Knight
连卡佛载思集团旗下香港著名品牌行政总裁黄卿美Balbina Wong于2016年2月1日正式退休。黄女士曾经在上个世纪六、七年代开始为品牌效力,并在1992年成立俊思,将Slvatore Ferragamo, Gucci, Parda, Cartier, Hugo Boss等品牌引入中国,是中国当之无愧的奢侈品市场先行者;而6月底,全球最大体育品制造商Nike联合创始人Phil Knight正式退休,仅保留其名誉主席的头衔,对于Phil Knight的退休计划早在去年就已经公布。他在退休声明中表示他将以新的角色继续不遗余力地为Nick的发展贡献自己的力量,苹果公司首席执行官Tim Cook则作为首席独立董事;

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人生落幕时代终结 Billiam John Cunningham Jr. & Sonia Rykiel
6月25日,《纽约时报》撰稿人、著名时尚街拍摄影师Billiam John Cunningham Jr.在纽约病逝,享年87岁。他的离去代表了一个时代的结束,也成为商业社会中纯粹街拍艺术的终结,从《女装日报》到《纽约时报》,Bill一直保持着极其专业的态度和操守,带着对时尚行业和对摄影艺术的热爱,他保持着最初的一份纯真,用真正的审美眼光完成自己每一次的拍摄;

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素有“针织女王”美名的法国设计师Sonia Rykiel因帕金森并发症于8月25日病逝于巴黎的家中,享年86岁。Sonia Rykiel品牌母公司主席兼CEO Jean-Marc Loubier称Sonia留下了宝贵的遗产,她是推动女性与社会进步的先驱。法国总统都为她专门发表声明,盛赞Sonia为世界创造的时尚风格与一种自由的生活方式,并为她的离世表示诚挚的哀悼;

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迎新篇
从被边缘到重获新生 Haider Ackermann
法国男装奢侈品牌Berluti于9月份任命设计师Haider Ackermann为创意总监并在2017年秋冬转装周发布其首个Berluti系列。LVMH集团太子希望在正装需求不那么强烈的市场环境下,Haider Ackermann可以更贴近当下流行的休闲时尚风格,扩大客户群体,吸引更多年轻消费者;

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Patrizio di Marco成为意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana董事,虽然此前品牌方与这位Gucci前总裁在磋商中有过一些波折,但最终Patrizio di Marco还是成功入驻Dolce & Gabbana并担任品牌特别顾问。此前在Gucci创造佳绩后的滑落让他黯然离开,此次与新东家联手被外界认为将为Dolce & Gabbana的上市目标筑桥铺路;

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LVMH集团9月份做出人事调动,Celine二把手Pascale Lepoivre将出任西班牙皮具品牌Loewe的首席执行官,集团主席Pierre-Yves Roussel表示Loewe将在曾经为振兴Celine做出贡献得的Pascale Lepoivre手中以其非常深厚的经验中得到提升;

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英国经典品牌Burberry在2016年7月份宣布其首席执行官Christopher Bailey降职并由来自LVMH的Marco Gobbetti接替其职位。此前品牌对中国市场的过度依赖造成其业绩大幅度下滑,Christopher Bailey两年前接任已然处于不利形势,此次人员调整,将具有20年行业经验曾经效力于Givenchy, Moschino, Bottega Veneta等品牌的Marco Gobbetti请来,可见品牌对接下来的发展态势给予了很大期望;

大事件之 谈谈经营 拿品牌说说事儿

仅过去的这10个月,奢侈品行业内的 CEO 和创意总监变动就达20次以上。整体市场的低迷令能够笑到最后的品牌越来越少,而市场表现强劲的则更是凤毛麟角。不是谁都有Gucci的好运气于是品牌进入不停换人以寻求更好前景的怪圈中,然而现实中能够抓准机会,打出漂亮的翻身仗来的,则是需要更多的天时地利人和。

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1)巧占市场,抢尽先机拔头筹
刷中国脸 奢侈大牌正在向大陆妥协
从周迅用N年方成为Chanel品牌挚友,到吴亦凡仅仅不到两年就拿下Burberry广告,华人明星在奢侈品大牌面前的地位越来越高。多年前章子怡这种登上过奥斯卡的国际级别影星代言Armani都被质疑咖位不够,而不到十年后,李宇春登上Givenchy全球广告却已经顺理成章。这种变化,并不仅仅因为某个明星能够符合品牌形象的广告需求,更因为大陆消费市场已经毋庸置疑的是奢侈品牌的主要战地,怎样能够取悦好大陆消费者,是每个为业绩愁眉不展的奢侈品牌共同要面对的问题。于是谁红用谁这种看上去没什么原则却又有着强有力宣传效应的做法,终于拉开了中国明星的奢侈品代言大门。

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1)巧占市场,抢尽先机拔头筹
刷中国脸 奢侈大牌正在向大陆妥协
从周迅用N年方成为Chanel品牌挚友,到吴亦凡仅仅不到两年就拿下Burberry广告,华人明星在奢侈品大牌面前的地位越来越高。多年前章子怡这种登上过奥斯卡的国际级别影星代言Armani都被质疑咖位不够,而不到十年后,李宇春登上Givenchy全球广告却已经顺理成章。这种变化,并不仅仅因为某个明星能够符合品牌形象的广告需求,更因为大陆消费市场已经毋庸置疑的是奢侈品牌的主要战地,怎样能够取悦好大陆消费者,是每个为业绩愁眉不展的奢侈品牌共同要面对的问题。于是谁红用谁这种看上去没什么原则却又有着强有力宣传效应的做法,终于拉开了中国明星的奢侈品代言大门。

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年终成绩单 开云集团独占鳌头
从日前Kering(开云集团)披露的2016财年第三季度财报中显示,Gucci第三季度的销售额同比增长了17%,为集团贡献了60%的营业利润,成为集团的收入黑马。这是自2012年以来,Gucci四年来的首次两位数增长,如此强劲的表现,也让Gucci一跃成为奢侈品行业增长最迅速的品牌之一。另一个能令集团笑出声的仍然是近几年的“销售冠军品牌”Saint Laurent,第三季度的销售额录得34%的大幅增长,电商销售额更是同比增长了几乎100%。

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中国资本再发力
渗透海外品牌

旗下拥有Maje、Sandro等品牌的SMCP在年初的并购案中,最终被中国著名纺织品制造商山东如意集团拿下。虽然交易中并未特别强调市值,但包含债务在内总交易额或达13亿欧元之多。这当然不是中国资本第一次渗透海外品牌,2015年中国海外并购金额总计达到1119亿美元。这也是中国海外并购首度超过1000亿美元大关。这样积极的海外扩张,不禁也让人好奇起来,未来的某天是不是连Hermès、Chanel也会买回来?

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2)成绩暗淡 2016不好过
Brioni频换创意总监为哪般
今年初,奢侈品男装Brioni才告别了创意总监Brendan Mullane,继任的Justin O’Shea却在短短的6个月后就被品牌方果断fire了。为了缓解如今生产相对过剩、而市场需求紧缩的境况,Brioni满怀期待的任命了此前并无男装设计经验的Justin,指望着他能够力挽狂澜。但其对品牌的大胆改革,与Brioni固有品牌文化无法契合,产能过剩无法缓解,最后做出裁员400与人并果断解雇设计师这一步棋。

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Aquascutum又要被卖 资深老牌何以沦落至此
同样是以风衣闻名,始于1841年的英国老牌Aquascutum,正面临着与Burberry截然相反的命运。不同于Burberry一直以来强劲的表现,数度易主落魄至又一次待价而沽等待出售的Aquascutum,成为了授权策略下的牺牲品。

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离职热潮也挽救不了销售颓势

Chanel首席执行官Maureen Chique被迫黯然离职,Christian Dior与Raf Simons也没能迎来第二段合约。Alber Elbaz离开他一手打造的Lanvin帝国,Berluti任命Haider Ackermann为创意总监,Hubo Boss曾经的功勋领袖Claus-Dietrich被迫离开,转投Bottega Veneta,Brioni 、Ermenegildo Zegna 和Berluti三大奢侈男装品牌先后换帅……行业的低迷造就了如今的多事之秋,整个奢侈品行业再不复当年“躺着也赚钱”的黄金期,频繁的人事变动看起来颇有些风雨飘摇的不稳定感,安逸不再,危机四伏,却并没有能够令整体下滑的态势有多大好转,低迷的依旧低迷,黑马却像是打了激素,总之一切看起来都不太健康,一切都似乎都在垂死挣扎。

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American Apparel再度破产乌云难散
American Apparel LLC 今年2月经过重组脱离破产至今并没有得到实质性的业绩改善,无奈之下,该品牌已经向重组公司Berkeley Research Group 寻求帮助,距离品牌两年内的再次破产申请,也许并不遥远了。

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征用难民 多品牌面临道德谴责
BBC于不久前播出的纪录片《Undercover: The Refugees Who Make Our Clothes》中揭示,在土耳其使用叙利亚难民和童工的服装制造企业仍大有人在,而确有大量服装品牌也仍在使用这些工厂制造的服装产品。纪录片中,英国在线零售商ASOS、马莎百货M&S、Zara 和Mango等均有被点名,尽管这些品牌方声称并不知情,不过就如劳工组织在采访中所言:“零售商必须明白,他们对此需要负责,仅仅说’我不知道,不是我的错’是远远不够的。”

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