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2016春夏,无性别主义进入集体狂欢!

伴随无性别主义风潮而来的是恣肆张扬的自由外现以及意态癫狂的感官体验,华美与乖张兼具的创意语言取巧地迎合观者的内心世界,几乎在兴起的第一时间便得到了时尚媒体人的热切追捧,在一片叫好之声中如同奔赴一场主题狂欢。

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Alexander McQueen2016春夏

( 1)视觉变革,中性成为最大的“噱头”
① 开启“ 后 Lee” 时代的 Alexander McQueen :
Alexander McQueen 的 2016 春夏系列将维多利亚时代始终在轮船上驻守飘荡的水手作为主角,然而你若认为 Sarah Burton 是在向电影《加勒比海盗》中那些雄性荷尔蒙贲张,肌肉足以撕裂布衫的角色致敬那就大错特错了,McQueen之船上的男孩们最欠缺的便是活力,他们孱弱不禁一握,老船长式的修长外套与如同睡裤般的提花长裤固然优雅,却也脆弱得雌雄难辨。
从男装系列发布伊始,Alexander McQueen 最终向着品牌原始 DNA 中的“暗黑哥特”不断靠拢,然而在此前没有一季因将中性风的强势融入令 Sarah 发挥得得心应手。Sarah将骨子内的女性柔情妥帖地加诸于男装设计之上形成细腻的中性感,最寻获到“后 Lee”时代真正专属于 Alexander McQueen 的女性感标签。

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Alexander McQueen2016春夏

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Burberry Prorsum2016春夏

② Burberry Prorsum 文 艺 男 恋 上“ 蕾 丝 ”狂 :
Christopher Bailey 在本季男装设计中毫无保留地展现了他对蕾丝近乎变态的痴迷。他以近似于女装版型的狭长剪裁将蕾丝的元素转化为薄、透、露的男士衬衫、领带与夹克,并不乏戏谑地将之称呼为“Strait-Laced”,用中性化为这个意为“古板的”词汇做出当代新解。
Burberry Prorsum 一直是男装界文艺情怀的良心代言,而文艺与中性间往往仅一线之隔。你可以认为是设计师在尝试为品牌加入一些更古怪的元素,也可以理解为以更轻松甚至放纵的方式去表达真文艺,而不再因矜持而曲高和寡。

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Burberry Prorsum2016春夏

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Gucci 2016春夏

③ Gucci 用爱与自由定义“新鲜肉”:再没有哪个当代设计师如 Alessandro Michele 这般贪恋年轻肉体所带来的力量,那些穿着祖母钩针领衬衫的模特就像十几岁姿态袅娜的婀娜少年。亮鹅黄与藕荷粉这些少女气十足的色调也都毫无顾忌地依次登场 ;裙式短裤或小清新印花是再基本不过的配置,又在额前别一枚发卡才是检验性别自由的全新标准。
一反前任 Frida Giannini 所擅长打的“ 安全牌 ”,Alessandro 从上任之初便表现出了不破不立的勇气和决心,在设计中的表现也更为大胆疯狂、雌雄莫辩,所见之人俱能感受到创意背后所弥漫的无穷活力,不受潮流或某些灵感来源的约束。令经典如 Gucci 者前所未有地“中性化”,成为品牌重新迈步的新起点。

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Gucci 2016春夏

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Louis Vuitton 2016春夏

④穿起 Louis Vuitton 的唯美海盗王 :丝绸棒球夹克上的浮世绘图腾与印度尼西亚的天堂鸟,红绸夏威夷衬衫上的中国生肖元素以及灵感源自东南亚山地部
落的条纹衫,虽古早却蕴含着摩登气韵。Louis Vuitton在本季化身为漫游世界的海盗王,将工艺与地域文化以一种极具中性化的柔婉方式串连在一起。

“ 旅行”一直是设计师 Kim Jones 作为品牌创意总监去不断阐述的原生命题,在中性风渐吹的势头下Kim 连续几季以“硬汉”的廓形与款式组合获得了业内的赞誉。同样表达“在路上”的主题,却不同于过往几季的粗犷与棱角必现 ;更多运用的高饱和色系,似花花公子般的浪漫轻盈,讲求精致如同东方王朝末世的遗老遗少,品味一流却有着孤芳自赏的难弃最是中性感格调男子的做派,可谓顺势而为的格调穿搭“升级版”。

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Louis Vuitton 2016春夏

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J.W.Anderson 2016春夏

⑤ J.W.Anderson 中性美的
全新旗帜 :虽然 Anderson 在这场秀中展现了十足的前沿性与静修意味,但专门搭配的红色搭扣鞋子还是令人联想到正上演康康舞的夜总会舞池。缠绕在模特腰间的细长竹线或印花绷带,薄纱
上装饰的加工涂片以及白色羽毛,都在展示着他对于粗野和精细的微妙把握。
当其它品牌以大鸣大放的煊赫方式将中性浮夸化,Anderson的个人品牌表面上却在逐渐归于内敛的中性,正如2016 春夏秀场上的背景乐口白“他总将自己奉若神明”,Anderson 在寻找新的
方式去突破自己创造的前沿,真正的弄潮儿绝不贪恋站立于浪尖上的骄傲,他们早于去追寻新一波的大潮。而从最新的发布来看,中性风与日常穿搭的秘密或许就隐藏在无所不在的细节之内。

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J.W.Anderson 2016春夏

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Jean Paul Gaultier 是模糊两性设计的代表大师

( 2)媒体人闻鸡起舞,集体狂欢还是意淫自high
从巴西模特 Lea.T 登上 Givenchy 2010 秋冬广告大片获得众多时尚媒体热捧开始,这股“无性别”风潮的强势崛起便已经开始酝酿暗涌。澳大利亚“美型男模”Andreja Pejic因以新娘造型闭秀登上 Jean Paul Gaultier 2011 春夏高级定秀而声名大噪,《New York》杂志更化身“现代魔镜”直呼他是“世界上最美丽的妖男”;直言“他站在时尚界新的性别动向最前线,传统的男性和女性观点已经没那么重要。如果说前几年大牌们对于中性主义的态度还比较暧昧,如今这项信息已经被时尚界最顶级的品牌接受,而且受到经验丰富的消
费者的推崇”。

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David Walliams 以素爱女装为名,却受到媒体的推崇

身为英国喜剧演员同时亦是前超模“一姐”丈夫的David Walliams 素以爱穿女装而著名,却往往能够位列众多时尚媒体在年末盘点的“全球最佳男士排行”榜单。英国《每日电讯报》更直接登出 Marc Jacobs “一个设计师着裙装的自白”:“就算我想穿一条粉红色的连身裙或蕾丝连身裙或苏格兰短裙也好,我这么做并不完全为了哗众取宠,穿这些衣服首先给了我满足感。”

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Andreja Pejic 模特圈的雌雄莫辩风潮


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Gucci 新当家Alessandro Michele

无论是早前这些不断试探底线且得到开放态度的举措,还是引领清新中性风回归的 J.W.Anderson 入主 Loewe 得到
主流媒体一边倒的褒奖,都表明“无性别”风格正在媒体人的推波助澜从“亚文化”向着主流迈进。及至Alessandro
Michele 升任 Gucci 的“新当家”,中性化的柔美男装设计甚至连保守的时尚媒体都没有发出质疑之声,以压倒之势得到业内外的一片叫好之声,就连意大利版《Vogue》主编 Franca Sozzani 将其比作是“与文艺复兴类似的潮流、类似的起伏波动,可谓一场新的文化复兴”, Alessandro 更被米兰时装协会
主席 Carlo Capasa 定义是“带动米兰复兴”的设计师,成为“意大利在各领域发展的起点”。

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于是在 2016 春夏的天桥上,我们看到了更多“放肆”的无性别主义苗头。Hood by Air 将“非主流”代名词的“齐刘海”加诸于袒露着精壮筋肉的男模身上,并配上爆炸色系的蝴蝶结小发卡与夸张唇饰,这样的配搭却得到了一贯以“严苛”著称的时尚评论人 Tim Blanks 的褒扬 ;Xander Zhou 将精工刺绣龙纹的肚兜与工装、宇航服杂糅在一起,将东方象征的图腾注入西方复古风格的服饰中时,得到了外媒“中国设计师在改变设计世界”的好评 ;在今年的英国时尚大奖颁奖礼上,Jonathan. W. Anderson 同时拿下男女装“年度最佳设计师”,尤其因其呈现的时装不带释怀之感,反倒更像是一种提出挑衅的猜测,这也是为何 Anderson 能持续使人好奇满满的原因。

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